La gommalacca è una resina naturale secreta dall'insetto Laccifer lacca nell’Asia meridionale. Una volta raccolta, dopo un primo processo di purificazione, si presenta in sottili scaglie molto friabili, di colore ambrato. Le caratteristiche fondamentali della gommalacca sono la sua straordinaria durevolezza e brillantezza. Dona alle superfici una lucentezza particolare e un tocco vellutato.
Poiché atossica, è utilizzata a volte anche nell’industria farmaceutica per la produzione dei rivestimenti delle pillole o in ambito agroalimentare come lucidante frutta e verdure. In commercio la gommalacca è di facile reperibilità in qualsiasi negozio di belle arti ed è generalmente venduta in buste da 1 kg, ma solitamente è possibile acquistarne anche in frazioni di 100 grammi. La gommalacca è disponibile in diversi colori. A seconda del produttore, esistono diverse denominazioni che descrivono sia il grado di colorazione che la qualità.
Il solvente più utilizzato per discioglierla è l’alcool etilico, di cui personalmente consiglio con concentrazione di almeno 94 gradi, quindi non il comune alcool che si trova al supermercato e che spesso abbiamo in casa. Per prepararla, si sciolgono le scaglie in alcool a 99,9° (da 100 a 200 grammi per litro). La vernice di gommalacca è una vernice alcoolica molto semplice e la ottieni sciogliendo 200 grammi di gommalacca in scaglie di ottima qualità in un litro di alcool etilico a 99,9°.
Le lastre di gommalacca possono impiegare diversi giorni per sciogliersi completamente. Mescolare regolarmente la soluzione con un bastoncino di legno pulito. La gommalacca inizierà subito a sciogliersi con un conseguente calo del volume, ma non bisogna aggiungere altro alcool. Poiché la gommalacca si indurisce grazie all’evaporazione del solvente, dopo l’applicazione si forma una pelle. Gli strati devono quindi essere sempre molto sottili, poiché la soluzione non può più evaporare e asciugarsi sotto la pelle.
La preparazione del fondo prima della lucidatura è importante se vogliamo ottenere un ottimo risultato. Il mobile deve essere stato sverniciato con uno sverniciatore in gel senza cloruro di Metilene. Dopo la sverniciatura passa uno straccio per eliminare gli eventuali residui di paraffina. La paraffina contenuta negli sverniciatori serve solo a non far evaporare troppo velocemente i solventi. Il legno del mobile non deve mai essere sverniciato con carte abrasive aggressive come quelle rosse o gialle.
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Successivamente la tavola di legno deve essere levigata. Si consiglia di carteggiare con una grana di almeno 150 nel senso della venatura e di immergere poi il pezzo. Prima di applicare il lucidante di base, è necessario carteggiare la superficie del legno. A tale scopo si deve utilizzare una carta vetrata laccata con grana 220. La levigatura non deve essere necessariamente eseguita nel senso della venatura. A tal fine, continuare a rimuovere la polvere di carteggiatura: dopo tutto, i pori non devono riempirsi di polvere di carteggiatura!
La stesura della gommalacca avviene generalmente in 3 fasi: l’applicazione o stesura, la sgrossatura e la lucidatura. A Pennello: indicata per mobili rustici (abete, olmo, castagno, rovere) con pori aperti. A Tampone (alla francese): ideale per mobili di pregio, impiallacciati o lastronati (noce, essenze nobili). L’applicazione a pennello è sicuramente più semplice ma i risultati migliori si ottengono con il tampone quindi è bene imparare ad utilizzare da subito questa tecnica.
Per piccole superfici possiamo utilizzare direttamente la soluzione al 20%. Questa diluizione è utile anche nel caso si voglia applicare a pennello anziché a tampone. Per superfici medio-grandi è preferibile invece partire da una diluizione al 10% poiché questa risulterà più facilmente lavorabile.
Il tampone viene costruito in maniera diversa da lucidatore a lucidatore e da regione a regione. Non esiste uno modo giusto o sbagliato di costruirlo e ognuno trova, con la pratica, il “suo” tampone. Commercialmente esistono ovviamente già pronti, ma sconsiglio di comprarli perché costano molto ed è meglio poterli adattare in base alla superficie che vogliamo trattare, la grandezza del tampone infatti dovrà essere adeguata alla grandezza del pezzo che deve ricevere la finitura.
Lo strato esterno è composto da un panno di cotone, di dimensioni quadrate. L’interno, o nucleo, è costituito da cotone che costituisce il materiale assorbente, avvolto in un panno di lana che si occuperà di rilasciare piccole quantità di vernice. Io personalmente uso un tampone con una parte interna in lana e una esterna in cotone. La lana deve essere una lana che non lascia peli e il cotone deve essere morbido.
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Imbeviamo il cotone e con il panno di lana andiamo a formare una piccola palla, avvolgiamo il tutto al panno di cotone facendo attenzione che non ci siano grinze sulla superficie di appoggio del tampone, schiacciamolo un po’ per appiattirlo e il nostro tampone è pronto. Lo strumento più importante per la successiva lucidatura a gommalacca è la balla. Utilizzate materiale in fibra naturale, da modellare in una balla solida. Un panno di lino privo di pelucchi viene steso sulla balla. È importante che il panno sia ben teso sulla balla. Non ci devono essere pieghe, che causano striature.
Con il tampone sufficientemente imbevuto iniziamo a stendere la gommalacca uniformemente su tutta la superficie, senza movimenti regolari, purché si faccia attenzione a coprire tutta l’area, con attenzione a bordi o angoli. Il tampone verrà fatto scorrere alternando movimenti diversi; la sola accortezza da avere è di non iniziare il movimento o di terminarlo in un punto della superficie ma simulare il decollo o l’atterraggio di un aereo, adagiando il tampone quando iniziamo e sollevandolo quando terminiamo. Questo eviterà la formazione di fastidiosi inestetismi simili alla buccia d’arancio, dette bruciature.
Questa fase è chiamata sgrossatura e prevede la prima lisciatura dello strato di gommalacca. Quando il tampone sarà scarico inizierà a sentirsi un leggero suono simile ad uno scricchiolio. Possiamo ripetere questa fase se desideriamo avere maggiore consistenza. Ora possiamo cambiare il nucleo (cotone più panno di lana) e ripetere i passaggi sopra citati utilizzando la diluizione al 5%: la maggiore presenza di alcool ammorbidirà lo strato di gommalacca già depositato e inizierà quindi la fase di lucidatura.
Quando il tampone sarà scarico avvertiremo una leggera resistenza e possiamo aiutarci applicando direttamente sul tampone una goccia di olio di vasellina il quale, contrariamente a quanti molti credono, è assolutamente compatibile con la gommalacca poiché è parte grassa come il quantitativo di cera in essa contenuta. La piccola presenza di olio renderà subito molto brillante la superficie ma questa è una brillantezza apparente dovuta all’olio stesso e non all’omogeneità della gommalacca.
Insistiamo con almeno due mani di diluizione al 5% e passiamo successivamente o alla 2,5%, se l’abbiamo preparata, oppure aggiungendo poche gocce di alcool sullo stesso tampone e insistiamo ripetutamente con i soliti movimenti del tampone. L’attrito del tampone genererà calore e l’alcool evaporerà in fretta. La lucidatura è l’ultima fase del restauro.
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La lucidatura di base deve riempire i pori. Per cominciare, la balla scivola sul pezzo in lavorazione sulla soluzione lucidante. Quando il solvente inizia a evaporare, la balla inizierà a tirare - entrerà quindi in contatto diretto con la superficie e non scivolerà più senza resistenza. A questo punto è necessario applicare un po' di polvere di pomice sulla superficie. Inumidire di nuovo leggermente la balla e iniziare a mescolare la farina di pomice con la soluzione di gommalacca con un movimento circolare. La polvere, bagnandosi di gommalacca, penetra nei pori sigillandoli.
Controllare costantemente il panno di lino sulla suola della balla: se il panno inizia a sfregare, è necessario spostarlo immediatamente sulla balla. Se controllate il vostro pezzo in controluce, riconoscerete le aree in cui i pori hanno bisogno di maggiore attenzione. Lavorate verso le aree aperte e lavorate la pasta al loro interno. Quando i pori sono stati riempiti in modo uniforme e la balla è asciutta, il processo è completo. Se si utilizza un legno a pori molto grossi, sarà necessario ripetere questa lucidatura di base fino a otto volte.
La lucidatura superiore serve per applicare in modo uniforme lo strato di gommalacca vero e proprio. Prima di iniziare la lucidatura superiore, la superficie deve essere accuratamente carteggiata fino al legno. La gommalacca viene applicata strato per strato durante la lucidatura superiore. Come per la lucidatura di base, ora si lucida l'intero pezzo con ampie pennellate. Lucidare fino a quando la balla è asciutta e la superficie è priva di striature. Anche in questo caso, il pezzo con il nuovo strato di gommalacca deve essere lasciato asciugare e riposare per un giorno.
La lucidatura conferisce al pezzo la brillantezza e la durezza finali. Si inizia la prima lucidatura con la soluzione esistente, che viene ulteriormente diluita con alcool in rapporto 1:1. Nelle fasi successive si aumenta la proporzione di alcool. A questo punto è necessario il terzo tampone per la lucidatura, ora ricoperto da un panno di lino molto fine. Durante la lucidatura è particolarmente importante non fare pieghe sul rivestimento con il panno di lino fine.
Applicare alcune gocce di olio lucidante sulla superficie e lucidarla. Assicuratevi di non lasciare tracce nello smalto superiore: il risultato dovrebbe essere una superficie completamente liscia. L'olio lucidato suda sulla superficie durante la notte. Il giorno successivo viene rimosso con la lucidatura. A tale scopo, utilizzare un panno morbido e un latte lucidante disponibile in commercio.
La patinatura: dopo qualche giorno patini il mobile con la cera per proteggere la gommalacca e dare al mobile un aspetto patinato e “morbido”. Puoi patinare con una buona cera in pasta già pronta o preparare un encaustico con cera vergine d’api e cera carnauba. Per lucidare il legno è possibile affidarsi ai prodotti naturali quali cera d’api, trementina e cera di carnauba. La cera di carnauba è molto popolare in molti settori ed è usata per lucidare qualsiasi cosa, dagli alimenti al legno, passando per le carrozzerie delle auto.
La gommalacca è arrivata in Europa nel XVII secolo con la colonizzazione dell'India. In passato la gommalacca veniva utilizzata nella produzione di mobili e nella costruzione di strumenti. Oggi solo pochi prodotti sono ancora rifiniti con una lucidatura a gommalacca: il costo non è giustificabile per i mobili prodotti industrialmente. Se volete dare una finitura esclusiva a un pezzo di alta qualità, non c'è modo di evitare la gommalacca. Il lucidante Shellac è la regina dei lucidanti. Sottolinea la trasparenza e la luminosità del legno come nessun altro smalto.
| Fase | Diluizione indicativa | Scopo |
|---|---|---|
| Applicazione iniziale (pennello/tampone) | 20% (piccole superfici) o 10% (medio-grandi) | Perfezionare il fondo, bloccare il pelo del legno |
| Sgrossatura | 5% | Prima lisciatura, consolidamento |
| Lucidatura finale | 2,5% o aggiunta di alcool sul tampone | Rifinitura, alta brillantezza |
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La gommalacca riempie i pori del legno e consente alla luce di arrivare in profondità. La luce che penetra in profondità nel legno mette in evidenza tutte le venature, le radiche, le piume e le marezzature che rendono ogni legno così particolare e diverso. La sua applicazione richiede tempo e molta pazienza, ma i risultati finali sono eccellenti, duraturi e conferiscono al legno un aspetto vivo e piacevolmente morbido.
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